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REGION
DE BIAFO
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Dressé au Nord du glacier de Biafo, le massif de "Panmah"
est célèbre pour ses somptueuses tours de granit culminant
à près de 7000 mètres tels les groupes du Latok
et du Baintha demandant une grande technicité de grimpe en haute
altitude. Cette région est aussi connue pour son vaste et complexe
système glaciaire en haut du quel trône le formidable Snow
lake et ses énormes glaciers satellites. Connue depuis peu, c'est
dans cette région que les aventuriers Conway, les Bullocks, Shipton
ou Tilman sont allés explorer et revenus enchantés.
Ci-joint les cartes géographiques disponibles de la région
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Barbanchen -5700m- :
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Dave Wilkinson est revenu dans la vallée d'Arandu en 1999 (voir
chapitre Redakh Brakk, rivière de Basha) en compagnie d'amis
grimpeurs britanniques, Bill Church, Gus Morton et Stewart Muir. L'objectif
cette fois était une montagne fine et aiguë enneigée
de 5800m vers l'amont de la vallée qui se lève à
l'est du village de Zil, sur les flancs du massif de Ganchen. Après
avoir grimpé le Shek Shakpa (voir chapître Shel Shakpa
), Church et Morton ont dû retourner chez eux mais Muir et Wilkinson
avait un autre projet dans le secteur. Le Barbanchen (5700m) est situé
sur l'arête Sud du Ganchen (6462m), ils arrivèrent au sommet
le 19 août d'un camp à 4800m, de la branche Nord du glacier
dans la vallée principale. Le sommet a été atteint
après une élévation relativement franche, en style
alpin, par l'intermédiaire des pentes du glacier situé
sur le flanc Nord Ouest.
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Tours de Biacherahi -~5750/5850m- :
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 L'histoire
des ascensions des tours de Biacherahi est complexe et incertaine mais
a été la plupart du temps effectuée par les grimpeurs
dont les objectifs principaux étaient les faces Nord de l'Ogre
ou du Latok et qui, après leurs échecs, se sont rétractés
sur ces sommets moins exigeants. Les tours de Biacherahi sont au nombre
de trois : Tour Sud (approximativement 5800m), tour Centrale ou triple
(approximativement 5750m), Tour Nord (approximativement 5850m). Le camp
de base se place sur le glacier de Choktoï, au Nord-Ouest du camp
de base de Latok.
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Tour Sud (crête de violeta) -5800m- :
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 La
face Sud a officiellement été gravi en juillet 1997 par
Richard Garnett, doyen Grindell, Marc Harris et Oliver Howard mais ce
sommet a été probablement gravi avant cette date : Les
grimpeurs britanniques ont atteints les tours de Biacherahi par l'intermédiaire
d'un couloir facile de neige du côté du Nord et ont atteint
une arête fine sur les nombreux contreforts du Latok III. L'itinéraire,
qui a pris deux jours complet, a fini à 5800m avec beaucoup de
longueurs techniques jusqu'au E2/5C britannique sur du bon granit.
Le sommet Sud a été grimpé la première fois
le 29 août 1989 par les espagnols Jon Lazkano et Javier Mugarra,
qui l'ont appelé " crête de Violeta ". La difficulté
de leur itinéraire sur les 550 m du pilier Sud-Est était
de A+ et A3+. Ils utilisèrent 600m de corde dans une ascension
de plusieurs jours, la partie finale s'est effectuée au jumar
dans une journée épique de 22 heures d'ascension.
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Tour Centrale -5750m- :
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La tour centrale de Biacherahi (5750m) située au Nord Ouest
du camp de base du Latok et au Nord du glacier de Choktoi à trois
sommets, on appel aussi ce sommet le sommet triple du Biacherahi.
La tour centrale de Biacherahi (5750m) a été grimpé
probablement la première fois par Rick Allen, Sandy Allan, Doug
Scott et Simon Yates en 1990, l'arête Sud a été
probablement grimpée par une équipe norvégienne
en 1999.
Après un échec sur l'arête Nord de Latok I, une
équipe Polo Japonaise (composée de Taeko, Yasushi Yamanoi,
Kurtyka), ont essayé un nouvel itinéraire sur la tour
centrale de Biacherahi et l'ont vaincu le 14 août 2001 :
Commençant à partir du col à gauche de la voie
espagnole, Yamanois et Kurtyka ont grimpé les 350m sur la face
Sud entre le 14 et 15 août en 11 longueurs (difficultés
évaluées à 5.9 et A2). Les principales difficultés
ont été trouvées à la quatrième longueur
mais au dessus, une fois les difficultés techniques passées,
la roche s'est montrée solide et la route aussi bonne que celle
qu'ils ont pu voir à distance. Sur le sommet du Sud, ils trouvèrent
les restes d'un rappel abandonné. En approchant le dessus du
dôme glacé (40°) à coté du col sous la
face Sud, les trois ont croisé une cachette de cordes abandonnées
sous la face Sud Est (appartenant probablement aux espagnols).
En 1999, Après une reconnaissance de la face Nord du Latok III,
Dave Hollinger et l'écossais Paul Schweizer vivant aux Etats-Unis,
ont fait l'ascension la tour de Biacherahi, la formation en " aileron
de requin " en face du Latok I. Les deux ont fait leur ascension
à partir de la colonne qui lie les Glaciers de Choktoi et de
Nobande Sobande.
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Tour Nord -5850m- :
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Non évidente, la tour Nord a certainement été
grimpée par des norvégiens en 1986, par l'intermédiaire
de l'arête Nord neigeuse mais l'arête Est Nord Est a été
grimpée en 1991 par deux grimpeurs venus de Nouvelle-Zélande,
Carol McDermott et Andy McFarlane.
En 1999, après quatre jours de marche d'Askole, une expédition
écossaise a installé son camp de camp sur la rive Nord
du glacier de Choktoi dans le but de tenter la dent Nord du Latok III
(6949m). Une première reconnaissance a indiqué une approche
objectivement dangereuse suivie d'un mur inférieur difficile
en roche qui exigeait un énorme travail en style suspendu. Cependant,
après qu'un énorme sérac chute du haut de la face
Nord et qui effaça complètement les traces précédentes
sur les 400m du dessus d'une section et qui a presque éliminé
trois membres de l'expédition dans l'après-midi, l'itinéraire
a été abandonné. L'expédition a alors concentré
son attention sur la Tour Nord du Biacherahi. Le 19 juillet, l'écossais
Dave Hollinger et l'américain Paul Schweizer à grimpé
la tour de Biacherahi (5800m), l'aileron de requin situé en face
du Latok I. Les deux ont débuté leur ascension à
partir du col qui lie les glaciers de Choktoi et le glacier de Nobande
Sobande.
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Bobisghir -6414m- :
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Le Bobisgir est un sommet peu connu qui se trouve au pied du glacier
de Nobande Sobande, sur la ligne de partage des eaux avec le glacier
de Braldu.
En 1995, Une équipe britannique de 7 membres dirigée par
Robert Dawson a tenté la première ascension de ce sommet
de 6414m dans le Panmah Mustagh. Malheureusement, le choix de la saison
de fin août à début octobre a été
désastreux.
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Bravo Brakk -5999m-:
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En 1995, une autre tour à été baptisée
Bravo Brakk ou " la montagne des trois arêtes " (5999m)
par les frères Huber et Gutsch qui l'ont grimpé en sept
heures du camp de base par l'intermédiaire d'un couloir mixte
de 70° sur le flanc Sud de l'Uzum Brakk.
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Goma Brakk (Gama Sokha Lumbu) -5200m- :
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 En
1996, une cordée britannique (Bill Church, Tony Park, Colin Wells
and Dave Wilkinson) a tenté trois sommets précédemment
vierges depuis un camp de base sur le glacier de Kero Lungma (vallée
située immédiatement au Sud du glacier d'Hispar). Ce fut
un excellent exemple d'une expédition exploratoire mené
par des grimpeurs expérimentés. L'objectif original était
de tenter une montagne de 6000m vue l'année précédente,
ils pouvaient en localiser sa position sur les cartes existantes mais
un bassin glacière non marqué la rendait inaccessible
depuis le glacier de Kero Lungma, cela reste en outre un mystère.
Le Goma Brakk (5200m) à été grimpé par cette
occasion et le 13 août.
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Chikkorin Sar -6205m- :
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[A compléter]
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Ganchen -6462m- :
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[A compléter]
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Hanispispur Group -5885m/6049m (6300m)- :
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Au Nord-Est du camp de base Nord des Latoks se dresse les secrets
sommets du Hanispispur. L'Hanipispur est l'un des 6000 les plus facile
du Karakoram malgré que cette montagne a repoussé beaucoup
d'assauts. La plupart des cartes enregistrent trois sommets mais il
semblerai que le point marqué 6049m serait plus une épaule
sur l'arête Sud où se trouve le véritable sommet.
La lecture GPS du sommet a donné une altitude de 5885m et 5900m
par une expédition britannique en 2000. Cette crête a été
rarement grimpée. La pointe Sud du Hanispispur (6049m) semble
avoir été atteinte le 21 juillet 1998 par les américains,
John Bouchard et Mark Richey.
Ce sommet a vu sa première cordée victorieuse en juillet
1999 par Dave Hollinger et Paul Schweizer via la face Nord.
Alex Franklin, Will Garrett, Fiona Hatchell, Colin et Willett, tous
anglais, ont tentés plusieurs sommets du glacier de Choktoï
pendant la dernière partie de juin et juillet 1997. En 1999,
ils ont fait plusieurs incursions sur l'Hanispispur.
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Hanispispur, sommet Nord -6100m-:
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Le sommet Nord (ou principale) de Hanispispur (évalué
à 6100m) a été grimpé la première
fois en 1991 par Angus Atkinson et Liz Pasteur du glacier de Nobande
Sobande par l'intermédiaire de la longue mais pas trop difficile
arête Ouest.
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Hanispispur -6047m- (6300m), sommet Sud:
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L'Hanispispur Sud (6047m) situé coté Nord depuis le
glacier de Choktoï a été tenté via la face
Est et la crête Nord. Ils ont atteint 6000m après une ascension
coté AD avant d'être découragés par un fort
vent et des conditions très avalancheuses, pareil au conditions
de la tentative britannique en 1990. Cependant, deux membres de l'expédition
ont tenté une pointe à 6166m atteignant un point élevé
de 5800m. Au delà de ce point, ils ont évalué les
difficultés à VI and A2 scottish.
La tour Sud a été tentée un certain nombre de fois
par des britanniques et des américains mais a été
mesurée au moins 200m plus hauts que le sommet 'principal' et
fait probablement 6300m. La tentative la plus récente, par John
Bouchard et Mark Richey en 1998, a suivi le Couloir Sud vers l'arête
Ouest jusqu'au bloc du sommet Ouest, un point situé approximativement
à quatre longueurs du sommet. Ici, ils ont été
repoussés les difficultés. Quatre écossais du groupe,
Sam Chinnery, ally Coull, Neil Crampton et Dave long ont également
tenté cette voie et ont échoué au même point
que les Américains en 98. heureusement, ils se sont aidés
des rappels de Bouchard/Richey pour la descente. Plus tard, Crampton,
long et Muir Morton ont tenté l'arête du Nord d'un camp
élevé établi au pied de la colonne ils ont abandonné
dans le mauvais temps, en ayant atteint l'antécime.
Finalement, Hollinger et Schweizer ont grimpé la glace et le
mixte de l'arête Nord, atteint l'antécime, on fait un rappel
de 15m puis on finaliser l'ascension en deux longueurs jusqu'au sommet,
pour faire la première ascension de cette montagne. Ils ont évalué
les difficultés globales à IV Écossais.
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Lakpilla Brakk (Lukpilla Brakk/Ogre's Thumb/ Uzun
brakk) -5380m- :
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 C'est
une des innombrables tours de granit de la région. Cette tour
de granit est plantée devant le Baintha Brakk comme son pouce
d'où son nom " Ogre's Thumb ". Il y a maintenant eu
un certain nombre d'itinéraires tracés dans les nombreuses
formations granitiques qui entourent le glacier d'Uzun Brakk, faisant
au secteur plus qu'intéressant pour de la grimpe légère
sur des tours rocheuses d'altitude modeste. Voici l'historique essentiel
des ascensions effectuées sur le Lakpilla Brakk :
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Lakpilla Brakk (Lukpilla Brakk/Ogre's Thumb/Uzun
brakk) -5380m-, Face Sud Ouest :
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La première ascension de la tour magnifique de l'Ogre's Thumb
situé sur le glacier d'Uzun Brakk à environ quatre kilomètres
et demi au Sud Ouest de l'Ogre, est attribuée aux Américains,
Tony Jewell et Tom Walter. Cette cordée s'est attaquée
à la face Sud Ouest pendant trois jours pendant mi août
1987 (difficultés jusqu'à 5,10+ et à A2).
Par la suite, le Lukpilla Brakk à été grimpé
par une grande variété d'itinéraires, le pilier
Ouest haut de 1000m à été grimpé entièrement
en libre.
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Lakpilla Brakk (Lukpilla Brakk/Ogre's Thumb/Uzun
brakk) -5380m-, pilier Est :
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Le 17 août 1995, Alexander Huber qui avait précédemment
visité le secteur pour tenter le fabuleux pilier Sud de l'Ogre
est parti tôt le matin afin de tenter l'itinéraire direct
sans moyens artificiels, en libre et en un jour. Le pilier Est de 900m
de haut (1400m d'élévation totale) à tenu parole.
La section supérieure s'est avérée être généralement
du V et VI, excepté la partie finale de 120m autour de F7b/7b+.
Ce fut une exécution très impressionnante à cette
altitude par un Alexander Huber qui était bien acclimaté,
au meilleurs de sa forme.
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Lakpilla Brakk (Lukpilla Brakk/Ogre's Thumb/Uzun
brakk) -5380m-, face Sud :
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Le 31 août 1988, le Lukpilla Brakk a été grimpé
par une expédition organisée par le club alpin allemand
(DAV) (Ulrich Eberhardt, Bernd Eberle, Christian Futterer, Eduard Koch,
Stefan Kohler et Michael Saumweber), en utilisant des pitons à
la sixième et septième longueur. Les Allemands notent
que leur itinéraire était clairement à droite de
la voie américaine mais pourraient l'avoir jointe en finale pour
peu de longueurs. Cette cordée a atteint le sommet après
un siège prolongé.
En 1995, après leur échec sur le Latok II, en 1994, Alexander
Huber accompagné de sept allemands a tenté la face Sud
de l'Uzun Brakk en passant par son glacier supérieur. L'itinéraire
emprunte la fine arête Sud avec des problèmes techniques
évidents dans la section supérieure (première fois
tenté par un groupe de japonais en 1975 et plus tard par un certain
nombre d'expéditions britanniques mais le sommet demeure toujours
vierge). Quelques membres de La cordée sont arrivés au-dessus
de 6500m.
Cinq ans après sa première tentative, le grimpeur italien
bien connu, Maurizio Giordani, a réussi à faire la première
ascension de la face Sud du Lakpilla Brakk. Giordani a tenté
le mur de granit presque vertical de 1000m d'altitude en 1991 avec Stefano
Righetti et y est retourné avec Righetti et Stefano Pellegrini
en 1993, ces tentatives ont échouées à cause du
mauvais temps. La fortune lui a souri pour sa troisième tentative
qui eu lieu avec Mauro Fronza et David Jonathan Hall pendant une période
de météo stable début juillet 1996. Le trio a passé
quatre jours sur le Wall du 8 au 11 juillet accomplissant 33 longueurs
jusqu'au sommet. L'itinéraire était très raide
(VI avec des passages en VII+ / A3). Tout l'itinéraire de 1300m
a été par la suite descendu en 24 rappels. La cordée
a tenté de réduire au minimum leur impact sur le mur en
retirant tout ce qu'ils pouvaient d'équipement. L'itinéraire
a été baptisé " del Popo ".
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