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Dressé au Nord du glacier de Biafo, le massif de "Panmah" est célèbre pour ses somptueuses tours de granit culminant à près de 7000 mètres tels les groupes du Latok et du Baintha demandant une grande technicité de grimpe en haute altitude. Cette région est aussi connue pour son vaste et complexe système glaciaire en haut du quel trône le formidable Snow lake et ses énormes glaciers satellites. Connue depuis peu, c'est dans cette région que les aventuriers Conway, les Bullocks, Shipton ou Tilman sont allés explorer et revenus enchantés.Ci-joint les cartes géographiques disponibles de la région : |
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Groupe des Latoks (6456/7151m) : |
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En remontant le glacier de Biafo, le regard est irrésistiblement attiré par la vallée latérale du glacier d'Uzun Brakk d'où se dressent les imposants sommets de l'Ogre et les merveilleuses tours gothiques du groupe des Latok. De même que l'Ogre, Les Latok sont des montagnes de granit difficiles et complexes, avec des hautes et délicates barrières rocheuses et glacées. D'ailleurs, Latok voudrait dire " les montagnes difficile " dans le langage Balti local. Le granit du groupe Latok-Baintha Brakk est magnifique et rappelle celui des tours de Trango. Le groupe comprend 4 sommets principaux que sont les Latok I, II, III et IV. Ces quatre sommets du groupe du Latok ont été gravis par leur versant Sud à partir du glacier de Biafo. La première par les Italiens en 1977, les trois autres par des Japonais, deux ans plus tard. |
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Latok I -7,145m-, face Nord (Karakoram Walker) : |
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La
face Nord du Latok appelée au nom évocateur de "la
Walker du Karakoram" est assurément l'une des faces les
plus techniques du Karakoram et est l'un des derniers grands problème
de l'alpinisme moderne. La grande majorité des expéditions
a adopté le style alpin léger pour cette entreprise d'envergure.
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Latok I -7145m-, arête Nord : |
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Tentative de T. Nonis sur l'itinéraire, première à avoir lieu en 1997 (l'expédition avait précédemment tentée le Baintha Brakk). Les grimpeurs Tom Callaghan et Tom Nonis originaires du New Hampshire, ont abandonné leur tentative sur l'arête du Nord vierge du Latok I (7145m) (voir Latok I), après que Callaghan ait été blessé à un genou très tôt durant l'expédition. Avant l'incident, la cordée avait fait plusieurs tentatives jusqu'à 5500m pendant 19 jours de mauvais temps continu. |
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Latok II -7151m- : |
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La première ascension est celle des Italiens (expédition d'A. Bergamaschi en 1977), la seconde par une expédition Japonaise en 1979. L'arête Ouest a été tentée à plusieurs reprises, le point le plus haut fut atteint à 6850m en 1987 par cette arête. En 1995, tentative d'une équipe allemande (leader Alexander Huber) sur un nouvel itinéraire face Sud-Ouest impressionnante (800m) du Latok II (7151m) en 1994. |
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Latok II -7108m-, arête Nord Ouest : |
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Le Latok II, et spécialement l'arête Nord Ouest, a une
longue histoire, fabriquée par des expéditions britanniques
principalement. Elle a été tentée la première
fois par l'itinéraire sous l'Ogre II par une cordée japonaise
en 1975 mais ils ont abandonné leur projet à cause des
chutes de pierres et des risques objectifs et sérieux d'avalanche.
En 1977 et 1978, deux cordées britanniques ont accompli des progrès
et ont atteint 6600m, bien que les deux tentatives aient été
troublées par la mort, de Mettez Morrison sur la première
en raison d'une chute dans une crevasse et d'une chute de pierre pour
la deuxième. Notons les tentatives remarquables des américains,
atteignant l'altitude de 7000 m, les norvégiennes en 1986 et
2001 atteignirent 6400m.
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Latok II -7108m-, arête Sud : |
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La montagne elle-même n'a été escaladée que deux fois, la première par l'expédition italienne d'Arturo Bergamaschi de 1977 qui à réussie en forçant un itinéraire difficile en mixte sur l'arête Sud avec Alimonta, Mase et Valentini atteignant le sommet dans la nuit après une longue escalade depuis leur camp supérieur (camp 5) dans le mauvais temps. Au-dessus du camp 4, l'itinéraire était en mixte l (IV) jusqu'au sommet Sud inférieur, reliés au vrai sommet par une arête étroite et neigeuse dont le franchissement a pris trois heures. Quelques jours plus tard, quatre Italiens supplémentaires pouvaient atteindre le sommet Sud mais ont abandonnés à l'arête. L'itinéraire ne semble pas avoir été tenté depuis. |
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Latok II -7108m-, voie "Tsering Mosong" : |
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La
première ascension de la face Sud Ouest du Latok II par les célèbres
frères allemands Alexander et Thomas Huber, accompagnés
de l'américain également bien connu, Conrad Anker et un
quatrième grimpeur allemand, Toni Gutsch Un à constitué
l'accomplissement le plus exceptionnel de la saison de 1997. Ces quatre
grimpeurs ont atteint le sommet du Latok II (7108m) le 19 juillet 1995
après avoir grimpé un grand et délicat itinéraire
de 1000m+ au-dessus de l'énorme couloir central.
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Latok II -7108m-, voie "Nomadu": |
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Franz Fendt et Christian Schlesener ont atteint le sommet du Latok II via l'arête Nord Ouest réalisant la troisième ascension de la montagne. Pour leur deuxième tentative, les deux grimpeurs ont quitté le camp au-dessous du mur sommital situé à environ 6000m et se sont élevés vers le haut de la branche gauche du couloir pour atteindre la crête à 6600m. Les huit longueurs de cette section ont été techniquement difficile, l'arête offrant des ressauts courts mais techniques. Les deux ont atteint le sommet après 36 heures d'efforts continu avec des difficultés jusqu'à VI+ et à A2 plus des passages en glace à 80 ou 90°. Ils ont alors passé 14 heures en rappel jusqu'à leur camp situé à 6000m avant de continuer en bas du couloir jusqu'au camp de base. La nouvelle voie de 1100m situé au-dessus du dernier camp dans le couloir a été baptisée Nomadu. |
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Latok III -6949m- : |
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L'ascension
la plus remarquable du Latok III a été réalisée
en 1979 par une expédition Japonaise (S.Nori, K.Takami, N.Okudaira
et Y.Teranishi). Ils avaient installé quatre camps, 1600 mètres
de cordes fixes en vingt jours de siège sur l'arête Sud
Ouest difficile (VI+ et A2).; les Italiens M.Forcatura, M.Marciano et
E.Rosso l'ont reprise en 9 jours en 1988. Alexander Huber, son frère
Thomas, T. Gutsh et C. Anker ont trouvé une nouvelle route sur
cette paroi difficile.
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Latok III, antécime (Indian Face Spur) -5200m-: |
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La
crête rocheuse de ce sommet secondaire situé à coté
du Latok III à été grimpé la première
fois en 1990 par Sandy Allan et Doug Scott (cotation 5c et A2). Cependant,
ils se sont arrêtés sur un pinacle à 5400m à
une certaine distance au-dessous du vrai sommet sur une arrête
cotée AD car ils se sont rendus compte que le sommet était
plus haut que prévu. Puis ils ont fait une descente en rappel
par la face Nord. Ils ont été affligés de voir
tant de déchets (d'origine allemande) et en ont rapporté
25kg dans la vallée. Ils laissèrent en état 1 ou
2 autres sites que d'autres expéditions nettoierons certainement
dans ce magnifique site relativement accessible.
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Latok III -6949m-, face Ouest : |
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La
face Ouest du Latok III est haute de 2000m avec une première
section en mixte suivie d'un mur très raide de roche abrupte
est bien visible dans le livre " l'Himalaya en style Alpin ".
La face Ouest était la cible d'Enrico Rosso et deux compagnons
italiens en 1988. Cependant, vu le danger de la paroi plâtrée
par la neige, ils ont décidé de répéter
l'itinéraire plus sûr des Japonais de 1979. Ils ont effectués
l'ascension en huit jours en style alpin.
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Latok IV -6456m (6131m)- : |
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Le japonais Moromu Omiya est venu pendant plusieurs années
consécutives sur le Latok V (6190m). Le Latok IV a été
gravi en 1980 par une expédition qu'il commandait (avec K. Okano),
par la face Sud-Ouest en style alpin. A la descente, tous 2 firent une
chute de 50 mètres dans une crevasse et furent sérieusement
blessés. Ayant en vain attendu des secours pendant 4 jours, Ohmiya
se mit à creuser un tunnel et s'échappa après 12
heures d'efforts. Il commença alors à descendre avec sa
jambe fracturée. L'expédition britannique sur l'Uzun Brakk
vinrent sortir Okano de la crevasse dont il était resté
prisonnier pendant plus de 8 jours. La tentative d'août 1999 a
été contrecarrée par le mauvais temps.
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Latok V -6190m-: |
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Le Latok V est le nom attribué à la petite pyramide de 6190m qui se tient à l'extrémité de l'arête du Sud-Est du Latok III (6949m) sur la ligne de partage entre les Latok III et IV. Ce sommet probablement épargné de toutes les cordées fut tenté par Motomo Ohmiya et ses camarades en 2003. En été 2003, le grimpeur japonais Moromu Omiya est retourné sur les 6190 mètres du Latok V pour sa troisième tentative. Il a installé le camp de base près de l'entrée du glacier de Baintha Lukpar. La crête se trouve à l'extrémité de l'arête Sud-Est du Latok III. Omiya qui a fait la première du Latok IV en 1980, a essayé cette petite crête en 1999 et 2000 par l'intermédiaire de la face Sud. Avec deux autres compagnons il a encore tenté la montagne mais a atteint un point situé à 70m sous le sommet. Il retourna car il était trop tard pour continuer sans risque. |
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Latok VI : |
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En 2001, Odintsov acharné, organise une deuxième tentative sur le même itinéraire et enrôle à nouveau Igor Barikhin, Mikhail Davy, Sergey Khadzhinov et Alexander Klenov. Le camp de base fut dressé le 22 juin et en attendant les bagages, le groupe s'acclimata sur ce qu'ils ont appelé le Latok VI et ont dormi à son sommet. |
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Redakh Brakk -6000m- : |
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En 1996, une cordée britannique a tenté trois sommets
précédemment vierges depuis un camp de base sur le glacier
de Kero Lungma (vallée située immédiatement au
Sud du glacier d'Hispar). Ce fut un excellent exemple d'une expédition
exploratoire mené par des grimpeurs expérimentés.
L'objectif original était de tenter une montagne de 6000m vue
l'année précédente, ils pouvaient en localiser
sa position sur les cartes existantes mais un bassin glacière
non marqué la rendait inaccessible depuis le glacier de Kero
Lungma, cela reste en outre un mystère. Ils ont grimpé
le Tsuntse Brakk (Big Wall de 1000m) s'élevant avec une cotation
de difficulté de 3 écossais, le Goma Brakk (5200m) et
le 13 août, la première ascension de Redakh Brakk (6000m),
qui se trouve sur la ligne de partage des eaux entre le glacier d'Hispar
et du bassin de Kero Lungma (AD+). Des erreurs sur les cartes existantes
ont été corrigées par cette exploration traditionnelle
très bien menée.
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Spaldang Peak -5550m- : |
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Première ascension de cette magnifique montagne située au Sud-Est de l'Uzum Brakk par Volker Benz, Ruta Florschutz, Alex Huber et Karl Spitzhof. Seconde ascension par Thomas Huber et Gutsch du Spaldang en 1996. L'itinéraire d'ascension suit le pilier Est de 900m (1400m de haut, cotation IX-/F7b/7b+). La section basse qui n'est pas si raide offre une ascension (de IV VI) jusqu'à une épaule d'où débute la partie de loin la plus difficile (de V à VI) excepté les derniers 120 mètres. Ce fut une très belle ascension et une très belle performance à cette altitude de la part de cette cordée. |
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Shel Chakpa -5800m- : |
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Dave
Wilkinson est revenu dans la vallée d'Arandu en 1999 (voir aussi
le chapitre Redakh Brakk, rivière de Basha) en compagnie d'amis
grimpeurs britanniques, Bill Church, Gus Morton et Stewart Muir. L'objectif
cette fois était une montagne aiguë et enneigée de
5800m vers l'amont de la vallée qui se lève à l'est
du village de Zil, sur les flancs du massif de Ganchen. Selon la population
locale les grimpeurs britanniques étaient les premiers à
visiter cette vallée et leur sommet était déjà
baptisée Shel Chakpa. Ce nom d'origine Balti signifie "la
montagne blanche brisée", tout à fait appropriée
pour une montagne avec cette structure considérable, habillée
d'énormes sérac sur ses flancs.
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Sokha Brakk -5956m-: |
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En 1999, deux grimpeurs britanniques, Ian Arnold et Dave Millman,
visitaient le glacier adjacent de Sokha, où ils sont parvenus
à grimper une petite crête. Arnold avait visité
le glacier deux fois avant de grimper la face Sud d'un sommet de 5495m
(IV+) en 1992, et de faire une tentative sur la face Nord difficile
et sérieuse d'un sommet de 5956m, sommet vierge sur la crête
Sud Ouest du Sosbun Brakk. Ce sommet sera baptisé plus tard le
Sokha Brakk. Peu d'ascensions ont été recensées
sur les pics abruptes du Sokha Brakk, bien que le glacier ait été
visité dès la première partie du siècle
passé par les époux Bullock-Workmans infatigable et aussi
par Tilman dans les années 30 puis Scott Russell.
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Sokha Brakk (Sekha Brakk/crête de la libellule), -5450m- : |
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Dave Wilkinson est revenu dans la vallée d'Arandu en 1999 en compagnie d'amis grimpeurs britanniques, Bill Church, Gus Morton et Stewart Muir. L'objectif cette fois était une montagne aiguë et enneigée de 5800m vers l'amont de la vallée qui se lève à l'est du village de Zil, sur les flancs du massif de Ganchen. La cordée britannique a choisi de reconnaître le glacier latéral anonyme s'élevant au Nord de leur camp de base mais l'hiver anormalement sec avait rendu les approches de plusieurs crêtes difficiles et dangereuses. La cordée a également été retardée par le temps généralement très instable mais a tout de même parvenue à grimper une crête de 5450m sur la ligne de partage des eaux avec l'Hispar. Ils ont appelé ce sommet le Sekha Brakk (crête de libellule). |
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Sosbun Brakk -6413m- : |
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H.W.Tilman,
avant la guerre, avait attiré l'attention sur les sommets élancés
de la vallée de Hoh. Il les décrivait ainsi, dans "Blank
on the map" d'E.Shipton: "an uncompromising rock Wall crowned
with jagged towers". Mais l'allure de ces tours est trompeuse :
le rocher est dangereux avec d'énormes écailles pourries
et des fissures aux bords sableux : le Sosbun "tas de pierre"
en balti est bien nommé. L'escalade n'en est pas moins très
dure, comme sur la très belle face Est de 1100m, verticale et
souvent surplombante.
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Tsuntse Brakk -~6000m-: |
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En 1996, une cordée britannique a tenté trois sommets précédemment vierges (Bill Church, Tony Park, Colin Wells and Dave Wilkinson) depuis un camp de base sur le glacier de Kero Lungma (vallée située immédiatement au Sud du glacier d'Hispar). Ce fut un excellent exemple d'une expédition exploratoire mené par des grimpeurs expérimentés. L'objectif original était de tenter une montagne de 6000m vue l'année précédente, ils pouvaient en localiser sa position sur les cartes existantes mais un bassin glacière non marqué la rendait inaccessible depuis le glacier de Kero Lungma, cela reste en outre un mystère. Ils ont grimpé le Tsuntse Brakk (Big Wall de 1000m) s'élevant avec une cotation de difficulté de 3 écossais. |
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Uzum Brakk -~6000m- : |
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Après leur échec sur le Latok II, en 1994, Alexander
Huber accompagné de sept allemands a tenté la face Sud
en passant par le glacier supérieur d'Uzum Brakk en 1995. L'itinéraire
emprunte la fine arête Sud avec des problèmes techniques
évidents dans la section supérieure (première fois
tenté par un groupe du japonais en 1975 et plus tard par un certain
nombre d'expéditions britanniques mais reste toujours vierge).
Quelques membres de La cordée sont arrivés au-dessus de
6500m.
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Workman Peak -5882m- : |
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En 1999, des grimpeurs Italiens ont fait des tentatives au Nord du
Snow Lake. La cordée composée de cinq membres s'est posé
sur le glacier de Biafo pendant presque un mois entre mi-juillet et
mi-août mais la météo exécrable les ont empêchées
de réaliser plus de deux itinéraires. Le 23 juillet 1999,
Giangi Angeloni, Angelo Carminati, Giorgio Carran, Gigi Rota et Ennio
Spiranelli ont grimpé la dent centrale sur la face Ouest du Workman
peak (5882m), brassant beaucoup de neige sur un terrain mixte et pentu
jusqu'à 60°. Le 28 juillet, Angeloni, Rota et Spiranelli
ont grimpé un sommet voisin de 5800m d'altitude, pour lequel
ils proposèrent le nom de Tarci Peak, en hommage à Tarcisio
Fazzini, tué par une avalanche pendant l'hiver 1990. Les trois
Italiens ont grimpé l'arête Sud de 600m puis la face Ouest
(12 longueurs de rocher cotées jusqu'à VI).
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Sources :Cette page a été compilée à l'aide des sources d'informations suivantes :
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